筑梦天下解说词脚本｜伊斯坦布尔Istanbul

丝路十城系列之

伊斯坦布尔Istanbul

宣传片解说：

一座地跨亚欧大陆的千年古城，东西方文化在此相遇而激荡。

光明刺透黑暗，野蛮催生文明。

建筑，以砖石为证，铭刻下帝王之心。

俱往矣，王朝逝去，历史尘封，难抑被遗忘的忧伤。

《筑梦天下》丝路十城第四站，土耳其伊斯坦布尔。

PART1

主持人1：你好，欢迎收看《筑梦天下》，我是周瑛琦。上周我们丝路十城系列节目走访了伊朗，从伊朗一路往西，我们就到了下一站：土耳其。这里连接西亚和欧洲东南部，三面环海毗邻八国包括希腊伊朗伊拉克叙利亚等，是东西方贸易和文化交流的要道，先天的地理优势让土耳其成为了“一带一路”倡议的重要参与国之一。历史上的土耳其，曾经是罗马帝国、拜占庭帝国、奥斯曼帝国的中心，在大名鼎鼎的奥斯曼帝国的鼎盛时期，这里曾是雄踞欧、亚、非，横跨三洲的庞大帝国，因此奥斯曼帝国的君主苏丹非常骄傲地称自己为天下之主。而如今，土耳其人继承了祖先的光荣与梦想，带着淡淡的忧伤，探索一条新的发展道路。今天就让我们走进昔日奥斯曼帝国的首都伊斯坦布尔Istanbul，开启左手亚洲右手欧洲的奇妙之旅。

解说：

拿破仑曾说：如果世界是一个国家，她的首都一定是伊斯坦布尔。伊斯坦布尔背靠欧洲，面向古老的亚细亚，前面就是逶迤而来、连绵数千里古老的丝绸之路。作为亚欧分界线的博斯普鲁斯海峡从城中穿过,将这座古城一分为二，左手亚洲右手欧洲，这样的奇观在世界上独一无二。经历岁月的磨砺，如今街头随处可见的潮流先锋，在弥漫着千年历史的空气中毫无违和感。这是古老的城市，也是崭新的城市，人们眼中的“永恒之都”。

蓝色清真寺坐落于古城的老街中心,名扬世界。它全称苏丹·艾哈迈德清真寺，始建于1609年奥斯曼帝国时期。清真寺大殿内壁三分之一高度以上，装饰着蓝彩釉贴瓷。光线透过彩色玻璃，反射在两万多块的蓝色磁砖之上，使得整个清真寺内散发出奇幻迷离的蓝调色彩。蓝色清真寺因此而得名。

蓝色清真寺是全世界唯一拥有六座宣礼塔的清真寺，被称为世界十大奇景之一。当年只有伊斯兰教圣城麦加的清真寺才有六座尖塔。而年少轻狂的奥斯曼帝国统治者艾哈迈德一世，竟然僭越了圣城麦加大清真寺，因此在整个伊斯兰世界引发轩然大波。后来经过多方博弈，艾哈迈德一世出资将麦加大清真寺的宣礼塔增加到七座，以显示其至高无上的地位。

蓝色清真寺共有8个入口，分布于宽阔的院子的三个方位。走过三道门，便进到内庭。大殿长72米、宽64米，4根5米粗的大理石圆柱支撑着高43米的中央大圆穹顶。这里可同时容纳5000人祈祷。寺祈祷区内铺满了当年“伊索匹亚”朝贡给奥斯曼帝国的地毯。线条简洁的吊灯悬垂在半空中，流光逸彩令人目眩神迷。

主持人3：公元330年，东罗马帝国的君士坦丁大帝迁都拜占廷，改名为君士坦丁堡，这是伊斯坦布尔的古称。为了彰显帝国的权力与财富，360年，君士坦丁大帝建造了雄伟的圣索非亚大教堂，不过，它只存在了172年就在一次暴乱中被烧毁了。当时的统治者君士坦丁一世大帝雄韬伟略，不甘心失去都城的地标，决心在原址上重建这座大教堂，而且要建成全世界最大的教堂。查士丁尼大帝雄心勃勃，并不按常理出牌，他第一时间不是去找工程师，而是挑选了两位希腊学者——一位是数学家，另一位是自然科学家。查士丁尼大帝要求，要修建一座壮观天篷下的大型集会场所，“中间不能有一根柱子，也不能有一道墙”。两位学者殚精竭虑，突破陈规，最终设计出了这座教堂。教堂在原址被烧毁后第39天就开始重建，1万名工人投入工作，大帝还亲自监工。最后居然只用了6年时间，大教堂就奇迹般竣工了。

解说：

圣索非亚大教堂，作为查士丁尼大帝奉献给基督教世界的伟大礼物，随着岁月变迁经历着天灾人祸的考验，这座宏伟的建筑此后经历了多次重修。1453年，奥斯曼帝国穆罕默德二世率领15万雄师兵临城下。这个刚刚建立伟业的征服者也被大教堂的雄伟外观所震慑，他先是跪下祈祷，捏起一撮泥土洒在自己头上，然后才站起身来走进教堂。他宣布，圣索非亚大教堂将改建成为清真寺。

于是，这座象征东正教的教堂，被移走了祭坛和圣像，并用漆涂掉马赛克镶嵌画，高高耸立在教堂顶端千年之久的大十字架轰然跌落尘埃。1932年，清真寺被改建成博物馆。建筑的伟大力量，将两种宗教间的沟壑抹平。从此之后，基督教的圣像画与穆斯林的星月标识共处一室，在古老的穹顶下，静静守望着对方。

这座厚重而又斑斓的城市，此刻，我正身居其间。博斯普鲁斯海峡繁忙的邮轮远去，轻轨列车缓缓而行，海鸥盘旋在头顶盘旋，钓鱼者三三俩俩忙着挂饵，金角湾渐晚，海水越来越蓝，此刻，诺贝尔文学奖得主帕慕克笔下的呼愁仿佛在河面上荡漾。

主持人2：奥尔罕·帕慕克是土耳其当代最著名的小说家，没有之一。也有人笑称他是世界上唯一一位获得诺贝尔奖的建筑师。怎么说呢？帕慕克生于建筑世家，爷爷是土木工程师，爸爸、伯父都是建筑商。在家庭熏陶下，他从小喜欢绘画，一直梦想成为画家。大学时他攻读建筑系，常常与初恋女友，一个栗发棕眼的土耳其少女，呆在一间看得见Bosporus博斯普鲁斯海峡的画室里，望着海峡两岸的别墅和宫殿，憧憬着未来。初恋常常令人刻骨铭心。后来初恋女友要远走瑞士，这对情侣在博斯普鲁斯海峡边上最后一次十指相扣，彼此沉默，恰好对岸一座别墅着火了，他们在岸边的寒夜中亲吻，每每睁开眼睛，对岸熊熊的大火便倒映在彼此瞳孔深处，帕慕克的爱情和事业，所有梦想仿佛也接受了这场大火的洗礼。帕慕克后来回忆起这段往事，他说：“我写给她九封长信，七封装进信封，五封寄了出去。我不曾得到回音。”一位建筑师从写情书开始，最终蜕变为小说家，写出了他所目睹和思索的这块土地上东西方文明的碰撞以及当代文明对传统价值的冲击。再后来，他花了十年，设计并建造了一座纯真博物馆，纪念他的城市以及他的爱情。

解说：

达尔戈奇·契柯玛泽街24号，这栋建于1894年的土耳其式三层小楼就是纯真博物馆。这座融进城市街道中的房子，和任何一座伊斯坦布尔街道上的房子一样，满墙风尘写满历史，而推开门去却会发现方兴未艾的新生。

帕慕克的小说《纯真博物馆》不仅仅只是爱情故事。我们可以在帕慕克的初恋里看到这个故事的原型，也可以在其中看见伊斯坦布尔的现代社会群像。在小说出版之后，帕慕克像小说男主角那样建造了这座博物馆，所有的物件都在纪念他们逝去的爱：盐瓶、小狗摆设、顶针、笔、发卡、烟灰缸、耳坠、纸牌、钥匙、扇子、香水瓶、手帕、胸针……以及4213个烟头。

为了这个计划，帕慕克走访街道，探访收藏家，在古董店里踟蹰徘徊。一个古董盘子或者一只布满裂缝的茶杯，都变成小说虚构爱情故事在真实世界的证据，变成博物馆里的展品。一个个逐渐消失的生活细节在博物馆中重现，凝固了乡愁。

1923年，土耳其共和国成立，不久后首都从伊斯坦布尔迁往安卡拉。而到了帕慕克出生的1950年代，正是伊斯坦布尔最衰落的时期。帕慕克坦言：“对我而言，伊斯坦布尔一直是个废墟之城，充满帝国斜阳的忧伤。我一生不是对抗这种忧伤，就是让她成为自己的忧伤。”帕慕克和小说的主人公一样，成为了伊斯坦布尔城市曙光和夜色中的漫游者、收藏家以及伤心人。纯真博物馆凝结的正是他们对现代伊斯坦布尔深沉的情感和失落的记忆。

PART2

解说：

在伊斯坦布尔，渡轮曾是人们的主要交通工具。从金角湾乘坐渡轮在海峡中穿梭，我不由想起诺贝尔文学奖得主帕慕克在少年时代，站在加拉塔大桥上，或是站在两岸古堡的窗边,数着来往于博斯普鲁斯的船只。帝国的辉煌仿佛随着一江春水逝去。

伊斯坦布尔不仅跨越在迥然不同的东西方文化的两岸，而且见证了古老帝国的兴衰。这座城市的建筑中，到处能觅到历史的影子。其中，托普卡珀老王宫最令人难忘。该宫殿曾是奥斯曼帝国近400年的权力中心，现今是土耳其最大的故宫博物馆，陈列着奥斯曼帝国无数国宝和伊斯兰教珍贵文物。

整座宫殿用雪白的大理石铺成地面，奢华宏伟。先后有25位苏丹在这里君临天下，过着奢靡的生活。脱胎于游牧民族的奥斯曼，连宫殿都建得有点“信马由缰”，不像古罗马人那样讲究整齐规划。顺着临海地势，每代君王都可随心所欲在宫殿侧面或后面添加建筑物，留下自己的痕迹，令这组在山丘上俯瞰博斯普鲁斯海峡和金角湾的建筑物如变形虫般延伸。 

穿过托普卡珀宫的主大门，进入一个美丽的庭院，这里曾连接着奥斯曼帝国的美食中心和后宫。美食中心现在成了瓷器收藏馆，陈列着历代苏丹的珍藏，其中还有中国明清两朝的瓷器。位于庭院左边的苏丹后宫有300多个房间，据说后宫嫔妃最多时，人数高达1200人。然而，再美的宫殿都会像后宫的美人一样因年老而色衰，托普卡珀宫最终被抛弃。新宫建后不到70年，奥斯曼帝国轰然而溃，最后一任苏丹被迫流亡海外，直到病故都未能回到故乡。

主持人6：以前，伊斯坦布尔老城的居民，总能在夜深人静的时候听到地下传来神秘的流水声，大家都不知道原因。直到20世纪60年代，考古学家在蓝色清真寺附近发现了这个庞大的地下水宫，终于真相大白。根据史料记载，这座宏伟而隐秘的地下水宫，从君士坦丁大帝时代开始建造，耗时近200年才得以建成。地下水宫能够装下10万吨水，蓄满了水，可供当时全城人喝上一个月。一旦敌人来侵，对城内饮用水投毒或是围城太久导致水源用尽，这时水宫里的水便可解燃眉之急。在地下水宫的336根巨大石柱中，有一根特别引人注目。上面有树纹及孔雀眼的纹路，充满了神秘感。这根柱子名为“眼泪之柱”，据说是为了纪念修建水宫的7000名奴隶，柱子上的“眼睛”里不时会流出水，就像奴隶们在哭泣。

解说：作为北京奥运火炬传递第二站，伊斯坦布尔的魅力不仅仅限于地平面上。在蓝色清真寺和圣索非亚大教堂附近的耶莱巴坦地下水宫，给这座都市增添了一丝神秘色彩。

从水宫入口拾级而下，好似进入了另一个世界。耳畔回荡着水珠落入水面的叮咚声响，灯光忽暗忽明，十分鬼魅。凭栏望去，一根根石柱表面留下了时光和流水雕琢的痕迹，氤氲的水汽和石柱底部散发出来的暖红色幽暗灯光，营造出了一种神秘的氛围。浅浅一汪池水，清澈透明，鱼群穿梭往来其中，悠闲自得。

整座水宫长140米、宽70米，336根高9米的科林斯式石柱支撑着巨大的砖制拱顶。水宫之所以充满神秘色彩，还因为这里囚禁着一个邪恶的神灵——蛇发女妖美杜莎。在希腊神话中，凡人只要与她对视，便会化作石像。在水宫的尽头，两个巨大的石柱下面压着女妖的头像。一个正脸朝下，另一个则侧脸向下。头像为何如此放置，至今仍无人知晓。

从地下水宫出来，附近就是旧城区古老的香料市场。这里是伊斯坦布尔最大最古老的香料市场。因为埃及人是买卖香料的鼻祖，所以这里又叫“埃及市场”。在奥斯曼帝国时代，这里是来自埃及的商人聚集地，他们兜售各式商品，主要是香料。这个小世界的贸易便是围绕着香料展开，用香料换取中国的瓷器、印度的象牙、欧洲的玻璃等等，据说当时某些香料比金子还要昂贵。

主持人5：巴扎Bazaar是波斯语，五千年前就有了它，它是市集，是驿站，是瀚海绿洲中人群的汇聚，是大门外所有遭遇的事物、人情和礼节，当然还有缘分。“巴扎”这个词汇，沿着古丝绸之路，从新疆到土耳其和更远的地方，可以说，这条商旅之路几乎是由无数的巴扎串联而成，而每一个巴扎都像是一个微缩世界，汇聚了来自世界的追梦者，容纳了不同文明和文化。其中，土耳其伊斯坦布尔大巴扎是世界上最大及最古老的室内市场之一，有多大呢？光出口就有26个，里面有超过60条街道，多达4000多家大大小小的商铺门店，旅游纪念品、当地土特产应有尽有，琳琅满目，每天慕名而来的世界各地的游客超过20万人次。

解说：

土耳其人常说：“如果没有逛逛伊斯坦布尔的大巴扎，你就不能说你来过了土耳其！”与香料市场相隔不远的金角湾大巴扎是世界上最大、最古老的室内市场之一。几个世纪以来，它一直都是整个伊斯坦布尔的城市中心，走进这里就像是走进了阿拉丁的藏宝洞！

如今尽管现代化商场涌现，但是大巴扎以其独特的传统魅力，成为了世界上最吸引游客的地方之一。大巴扎内的过道四通八达，像个大迷宫，一不小心就会迷路。大巴扎官方宣传词这么描述自己，它说：“让你体验世界上最爽的购物经历。”

大巴扎起源于征服者默罕默德时期的一个围有栏杆的小小石制品交易区，后来不断有商家要求加入，并为自己的商铺建起了屋顶和走廊，这样无论天气如何，人们都可以在这有顶蓬的商铺里进行交易。

在典型的土耳其式拱顶覆盖下，这里有超过四千家小商店、有数公里长的通道，还有清真寺、银行、警察局、餐馆和手工作坊等。在商场中商品琳琅满目，其中以各色手绘的工艺瓷盘、瓷花瓶和手工地毯最为著名。

为了获得对伊斯坦布尔的全面了解，我们离开老城区，来到更国际化的新街区。对于来访者来说，伊斯坦布尔的单线电车是天赐之物，将最有趣的城区都联系在一起。我们来到了伊斯坦布尔当代的心脏塔克西姆广场。

塔克西姆广场是伊斯坦布尔最大的广场。这个饱经沧桑的城市广场见证了无数重大事件和激动人心的时刻，毋庸置疑成为了这座城市的文化中心。广场南面矗立着环形独立纪念碑，用来纪念土耳其民众敬仰的国父凯莫尔。栩栩如生的青铜浮雕将这位国父当年的风采展示在世人面前。如今塔克西姆广场也是土耳其球迷心中的圣地，每逢土耳其国家足球队在重大比赛中获胜，成千上万名球迷聚集在塔克西姆广场庆祝。

主持人7：奥尔罕·帕慕克在2006年获得诺贝尔文学奖时，发表了名为《父亲的手提箱》的获奖演说，他提到，他父亲在即将走向生命尽头的时候，给了他一个小手提箱，里面装满了父亲的手稿和笔记本。那时父亲看上去有点不好意思，故意用玩笑调侃的口吻对奥尔罕·帕慕克说：“你就看一看，看看里面有没有你用得上的东西。也许等我走人的时候，你可挑选一点东西发表。”就是这个沉甸甸的手提箱，承载着上一代土耳其人的诗与远方，如今这个梦想在奥尔罕·帕慕克身上得以延续。那些年，土耳其辉煌不再，荣耀不存。奥斯曼帝国瓦解之后，世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。用奥尔罕·帕慕克自己的话说，住在伊斯坦布尔的人都会有这种住在乡下的感觉，这座旧都在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立。背负着昔日的光荣和梦想，奥尔罕·帕慕克的父亲把当诗人的梦想锁进箱子里，选择更实在的职业为故乡添砖加瓦，或许这是那代人普遍的想法吧。而到了奥尔罕·帕慕克这代，享有更优越的条件、更自由的空间再次去追逐光荣与梦想，他把淡淡的忧伤诉诸于笔端，找寻“生于斯，长于斯”的城市，从繁荣之都到废墟之城的点点滴滴，在当下寻找土耳其文化的根与魂。